Ремонт кровли | Сад. Огород. Здоровье

Ремонт кровли

Ремонт кровли — тут

Ремонт кровли

В процессе эксплуатации часто приходится ремонтировать кровлю, заменять отдельные ее участки, а порой и все покрытие. ;
В этом разделе вы узнаете о том, как нужно проводить ремонт кровли из различных материалов. ;

Содержание: ;
Стальное покрытие
Черепичное покрытие
Покрытие из асбестоцементных листов
Покрытие из рулонных материалов
Деревянное покрытие

Стальное покрытие ;

Причиной наиболее частых повреждений стальной кровли является механическое воздействие на нее при очистке крыши от снега и льда. Неосторожные движения могут привести к царапинам, пробоинам, выскакиванию гвоздей и крепежных зажимов. ;
В образовавшиеся отверстия проникает влага, нарушается температурный режим в чердачном помещении. Все это заканчивается коррозией стального листа. А поскольку толщина листа небольшая, то уже через год он приходит в полную непригодность. Нарушить целостность кровельного покрытия может также раскрытие фальцев, трещины по линиям их сгиба, повреждения желобов, воронок, водосточных труб и лотков. ; ;
Устранить вышеперечисленные дефекты можно следующим образом: ;
Раскрытые стоячие фальцы надо еще раз обжать, а лежачие прижать и промазать суриковой замазкой, которая готовится из 2 частей олифы, 1 части тертого сурика, 2 частей тертых белил и 4 частей мела. ;
Но предварительно поврежденный участок необходимо покрыть олифой или жидкой краской. Поврежденные участки желобов необходимо удалить и поставить заплаты, соединив листы двойными лежачими фальцами. Места соединения промазать суриковой замазкой. Небольшие пробоины (до 3 мм) заделываются суриковой замазкой, а пробоины побольше (свыше 3 мм) — паклей, очесом войлока или мешковиной, наложенной на густотертую масляную краску. ;
На пробоину до 140 мм можно наложить заплату из рубероида на нефтебитумной мастике так, чтобы она перекрывала поврежденный участок на 100-120 мм с каждой стороны. ; ;
Предварительно сталь вокруг отверстия надо очистить от грязи и ржавчин, просушить и окрасить олифой или мастикой. ;
На большие пробоины можно поставить заплату из кровельной стали на всю ширину листа или между двумя соседними стоячими фальцами по линии обрешетки так, чтобы новый стык приходился на жесткое основание, а не между обрешетками. На заплатном листе загибают кромки для лежачих и стоячих фальцев, затем его ставят на место пробоины, соединяют сначала с лежачими фальцами покрытия, затем со стоячими и загибают стоячие фальцы. ;
Если поврежден целый лист, то его надо полностью удалить и заменить на новый. Новый лист соединяется с соседними одиночными или двойными лежачими фальцами. Места соединения промазываются суриковой замазкой. ;
Поврежденный лист настенного желоба удаляется. Вместо него устанавливается новый, который соединяется с рядовым покрытием двойным лежачим фальцем. ; ;
Для ремонта кровли можно использовать как новые стальные листы, так и бывшие в употреблении. Старые листы надо предварительно обрезать по размеру, хорошо очистить, а с новых листов удалить смазку. И новые, и старые листы с обеих сторон покрываются олифой. Если требуется заменить все покрытие, старое покрытие надо снимать постепенно, по частям, что-бы в чердачное помещение через открытые участки не попала влага. На всех листах загибают гребни и собирают из них картины ( 2 и более листа, соединенных по короткой стороне). ;
Иногда картины делают в длину ската, тогда на крыше достаточно только соединить их длинные стороны стоячим одиночным или ;
двойным фальцем. ; ;
Чтобы предохранить покрытие от губительного действия конденсата, скапливающегося на нем со стороны чердака, внутреннюю сторону картины покрывают 1—2 слоями краски и хорошо высушивают. Так-же хорошей просушки требуют бруски и доски, идущие на обрешетку. Ведь зачастую крыша начинает разрушаться именно с внутренней стороны. ;
К обрешетке листы крепятся кляммерами из оцинкованной кровельной стали, а карнизный край кровли прибивается Т-образными костылями. ;
Готовую кровлю очищают жесткой щеткой или шпателем, зашкуривают, обметают мягкой щеткой или веником и покрывают слоем краски. После этого крышу надо тщательно осмотреть. ; ;
Делать это лучше вдвоем: один осматривает крышу снаружи, а другой — изнутри. В яркий солнечный день с чердака очень хорошо видны даже самые небольшие трещинки и пробоины. При их обнаружении тот, кто находится на чердаке, с помощью палки дает сиг- нал своему напарнику на крыше, последний отмечает мелом места повреждений. После этого небольшие трещины на фальцах и на покрытии заделываются суриковой замазкой. На фальцах замазка тщательно размазывается, излишки удаляются ножом, а на покрытии на нее накладывается заплатка из плотной ткани, парусины, мешковины или брезента, которая потом закрашивается. ;
Желательно предварительно заплатку пропитать олифой или подержать несколько минут в смеси из тертого железного или свинцового сурика и натуральной олифы. При наложении отжатую заплатку надо сильно прижать и разгладить рукой или шпателем, Через неделю, после того как заплатки просохнут, крышу надо обмести и покрасить. ; ;
Если вы обнаружили ржавчину на кровле со стороны чердака (достаточно провести по ней белой тряпочкой), то место повреждения необходимо очистить жесткой щеткой и покрыть 2-3 слоями краски. После заделывания всех трещин, пробоин, устранения прочих дефектов можно приступать к покраске кровли. Очень внимательно надо отнестись к выбору краски и ее подготовке, так как при высыхании она должна обеспечить блестящую гладкую поверхность, на которой бы не задерживалась пыль и разный мусор. ;
Готовить краску лучше на натуральной олифе. Отрицательно повлиять на качество тертой краски может использование крупномолотого пигмента или сухой краски, смешанной с олифой вручную без применения специальных машин. ; ;
Покраска кровли производится при помощи большой маховой кисти. ;
Краска наносится тонким равномерным слоем сначала на свес крыши, а затем такими же ровным полосами — от конька в сторону свеса. ;
Водосточные трубы надо снять, очистить, особенно изнутри, 2-3 раза покрасить, всякий раз хорошо просушивая каждый слой. ;
Если после высыхания краска сморщилась и потрескалась, значит, она была нанесена слишком толстым слоем. В трещинах будет задерживаться влага, что приведет к повреждению стали. Если же на поверхности высохшей краски образовались пузыри, то кровля была недостаточно просушена после первого окрашивания или плохо очищена от грязи и копоти. ; ;
Для очистки стального покрытия или подготовки его под окраску используются преобразователи ржавчины, действие которых основано на взаимодействии компонентов со ржавчиной, приводящем к образованию защитного фосфатного слоя. Наносятся они кистью или пульверизатором на поверхность, предварительно очищенную от ржавчины. В продаже имеются несколько видов таких препаратов: «Русас», «Анти- кор», «Преобразователь ржавчины» и др. ;

Черепичное покрытие ;

Некачественное черепичное покрытие при длительном воздействии на него влаги, а также при смене температуры может трескаться и расслаиваться. Если в результате этого приходится заменить все покрытие полностью, то снимать его надо от конька крыши к карнизу. При этом хорошую черепицу можно оставить для повторного использования, счистив с нее остатки раствора. В том случае, когда требуется частичный ремонт покрытия, работа выполняется с чердака. ; ;
Надо приподнять черепицу, лежащую сверху от поврежденной, и ту, которая находится справа от нее. Затем вынуть старую черепицу, передвигая ее вниз и влево, и на ее место поставить новую, совершая движения в обратном порядке: вверх и вправо. ; ;
При заделывании щелей рекомендуется применять растворы, придающие соединениям мягкость и эластичность и допускающие некоторое движение черепицы, сохраняя при этом свою целостность. ;
С этой точки зрения недопустимо использовать цементные растворы, обладающие большой жесткостью. В качестве материала для замазывания щелей можно использовать известковый раствор из 1 части извести и 3 частей мелкого песка, смешанный для вязкости с мелко нарубленной паклей. При сплошной подмазке всех горизонтальных швов и щелей требуется 0,05 куб. м раствора на 10 кв. м покрытия. ;

Покрытие из асбестоцементных листов ;

Перед ремонтом кровли надо тщательно проверить листы, выбрать целые, обрезать у них углы и пометить краской пониженные волны. Затем необходимо расчистить территорию вокруг строения, проверить деревянные детали крыши на прочность и сделать ходовые мостики. Ходовые мостики делаются из двух досок толщиной 25—30 мм, по всей их длине набиваются поперечные планки. С одного края досок прибиваются два крюка или поперечная доска, с помощью которых они крепятся за конек. ;
Ремонт осуществляется с доски, положенной поперек мостков. ; ;
Если целый лист пришел в негодность, его надо заменить новым. ;
Для этого сначала следует приподнять гвозди или шурупы соседних листов на 15-20 мм, а если крепление произведено по первой волне, то и совсем вынуть. ; ;
Извлекать или приподнимать гвозди лучше всего гвоздодером, подложив под него тонкую доску. ;
Устанавливать новый лист надо вдвоем: один приподнимает соседние листы, а другой кладет новый лист на перекрываемую кромку соседнего листа и пододвигает его к коньку. Крепится новый лист так же, как старый. Небольшие отверстия заделываются обыкновенной меловой замазкой или битумной мастикой. На более крупные — ставятся заплатки из плотной ткани или брезента. Заплатка должна перекрывать поврежденный участок на 80-100 мм с каждой стороны, а последующее закрашивание — на 140-150 мм. Пробоины, можно замазать раствором цемента, взятым в соотношении 1 : 1. Нанесенный слой цемента заглаживается, сушится, грунтуется и покрывается краской. ; ;
Чтобы продлить срок службы старой крыши, ее надо очистить от грязи и лишайников и 2 раза покрыть масляной краской, хорошо просушивая каждый слой. ;

Покрытие из рулонных материалов ;

Ремонт покрытия из рулонного материала рекомендуется производить при сухой теплой погоде, чтобы в утеплителе и стяжке не скапливалась влага, которая впоследствии может привести к вздутию. ;
При ремонте кровли сначала проверяется целостность ее основания. В случае обнаружения повреждений их надо устранить и только после этого приниматься за ремонт покрытия. ;
Рулонный материал, применяемый для ремонта, должен быть тщательно очищен от посыпки из талька и слюды, а поврежденный участок — от грязи.Небольшие отверстия (до 50 мм) можно плотно законопатить смоченной в мастике паклей или ветошью, загладить горячей гладилкой и смазать слоем мастики толщиной 2—3 мм, перекрывая отверстие на 100-120 мм. ;
В местах крупных пробоин толь или рубероид надо разрезать крест-накрест, загнуть края, раскрытый настил очистить от грязи, просушить и промазать мастикой. ;
Из рубероида вырезается заплатка нужного размера и кладется на настил, сверху она покрывается мастикой, на которую наклеиваются отогнутые края рубероида. Образовавшиеся швы заклеиваются двумя слоями рубероида, выступающими на 150 мм с каждой стороны от поврежденного участка. ; ;
На разошедшиеся стыки рулонного покрытия наклеиваются полосы из того же материала. Старый рубероид на крыше можно покрыть горячей мастикой или битумом, предварительно очистив покрытие от грязи и хорошенько просушив. ;
Красить рубероидную крышу рекомендуется 1 раз в 2 года. ;

Деревянное покрытие ;

Для ремонта деревянной кровли используют фрезерованные доски из хвойных пород дерева толщиной 20-25 мм с выбранными пазами для стока воды. Чаще всего требуется заменить доску, сгнившую в результате неплотного прилегания досок друг к другу. В таком случае, если покрытие выполнено вразбежку вдоль ската, просачивающаяся атмосферная вода наносит вред сразу трем доскам: верхней и двум нижним. Новая доска устанавливается строго на место старой с соблюдением шага укладки. Не рекомендуется ремонтировать загнившую доску с использованием вставок из новой древесины (врезок, заплаток и т. д.), так как срок службы их очень короток. Загнивший подстропильный брус необходимо полностью заменить на новый с точным соблюдением размеров и местоположения врубок для концов стропильных ног. ; ;
Если крыша провисла из-за подгнивших стропил, то ее надо сначала выровнять с помощью домкрата или стоек с клиньями. Затем под стропила необходимо установить подкосы, соединив их скобами со стропильной ногой. Загнившие стропила можно не менять, а усилить деревянными накладками, прикрепив их болтами. Во избежание неприятностей следует регулярно проверять состояние чердачных перекрытий. Для этого их надо простукивать обухом топора: если звук глухой, то балка требует ремонта или замены. Как правило, у балок в первую очередь загнивают концы, вделанные в стены. ; ;
При обнаружении поврежденной балки ее необходимо усилить с обеих сторон досками или брусом, предварительно обработав их антисептиком. Накладки делаются того же сечения, что и балка, но длиннее загнившей части в 2 раза. Крепятся они с помощью болтов. ; ;
Для изготовления новой балки используется цельная и клееная древесина хвойных пород, а для изготовления черепных брусков — осина и ольха. Черепные бруски выпиливают из пиломатериалов точно по размерам старых брусков (для этого удобнее пользоваться заранее заготовленными шаблонами) и прибивают к балке гвоздями размером 4х100 мм. При этом располагать их необходимо строго по середине черепного бруска и следить за тем, чтобы гвозди, проходя через брусок, попадали в древесину балки. Иногда прохудившаяся крыша бывает причиной повреждения и даже разрушения щитов и панелей перекрытия. ;
Если в результате этого приходится полностью менять перекрытие, то сначала необходимо снять утеплительный слой, разобрать щиты или панели, вынуть из гнезд разрушенные балки, все это очистить от грязи и пыли и проверить разбивку осей балок и горизонтальность опор. ; ;
Перед заменой концы новых балок необходимо обработать антисептиком или покрыть смолой или битумом и обернуть двумя слоями толя или рубероида. Если деревянные балки выполнены из сырой древесины, то при их установке гнезда не заделываются, а остаются открытыми. В каркасных и панельных домах балки устанавливаются на верхнюю обвязку стен, в деревянных рубленых домах — на наружные стены и врубаются между верхними венцами сковороднем. В отапливаемых кирпичных домах концы балок устанавливаются на наружные стены на глубину 190-200 мм и на расстоянии 30 мм от стены и заделываются наглухо цементом. Для того чтобы увеличить воздушную прослойку между концом балки и стеной, способствующей лучшему испарению влаги с торцов, концы балок срезают на «ус». ;
Сначала размещают крайние балки, проверяют правильность их установки, а затем по порядку, параллельно друг другу, — все остальные. После того как с помощью уровня будет проверена горизонтальность их установки, балки закрепляют гвоздями, укладывают на них щиты перекрытия, а поверх стелют слой рубероида или толя и кладут слой утеплителя. При ремонте панельных перекрытий сначала собирают рамы, к которым затем при помощи клея и гвоздей крепятся плиты. Конец готовой панели (длиной не менее 60 мм) обрабатывается антисептической пастой, а на стену, в место ее установки, кладутся два слоя рубероида или толя на битумной мастике. Панели устанавливают на балки строго параллельно друг другу и скрепляют между собой гвоздями, которые забивают по вкладышам, закрывающим швы. На па- нели кладется слой утеплителя, старого или нового. ;
В деревянных домах в качестве утеплителя можно использовать мелкий каменноугольный шлак или котельные шлаки, засыпав им перекрытие слоем 100-150 мм, по периметру перекрытия дополнительно с небольшим уклоном насыпается полоса из шлака шириной 1 м и толщиной 300-400 мм. Для этого шлак в течение нескольких месяцев выдерживают на воздухе, пока не исчезнет серный запах, и просушивают, а котельный шлак при этом необходимо поливать водой из лейки. ; ;
Деревянные элементы кровли могут быть поражены личинками жука-точильщика. О наличии вредителя говорят многочисленные отверстия с беловатой пылью по краям. Избавиться от него бывает очень трудно и иногда на это уходит несколько лет. Самым эффективным средством борьбы с жуком-точильщиком являются антисептики, которые можно приготовить и в домашних условиях. ; Первый способ: берутся 1 часть керосина и 1 часть скипидара (неочищенного), хорошо перемешиваются и взбалтываются. ;
Второй способ: 1 часть гексахлорана растворяется в 99 частях керосина, скипидара, солярки или вазелинового масла. ;
Смесь хорошо перемешивается, заливается в посуду с плотной крышкой и настаива- ется в течение недели. ;
Третий способ: насыпать 1 кг купороса в стеклянную или деревянную посуду и залить его 9 л воды. Раствор хорошо перемешать. ;
В качестве антисептиков можно также использовать нитрокраску или ацетон. Летние отверстия, проделанные жучками, очищаются от древесной муки с помощью стальной проволоки с петелькой или крючком на конце и в них под давлением спринцовкой вливается антисептик. ; ;
Деревянные элементы, пораженные грибком, можно обработать раствором поваренной соли и борной кислоты. Для этого надо взять 950 г поваренной соли и 50 г борной кислоты, смесь тщательно перемешать, залить 5 л кипятка и с помощью губки или кисти нанести на деревянную поверхность. Обработку повторить 4—5 раз до полного исчезновения грибка.

Добавить комментарий

Новинки Новости